Quelques photos prises en compagnie de Lange & Söhne au cours d'une balade parisienne

Il y a quelques jours, j'ai eu la chance de passer une journée en compagnie de Lange & Söhne dans Paris afin de suivre les pas de Ferdinand-Adolph Lange. En effet, entre les années 1837 et 1841, F.A.Lange effectua plusieurs séjours à Paris, à Londres et en Suisse pour compléter sa formation et rencontrer non seulement les horlogers mais également les scientifiques de renom. Cette balade parisienne donna l'occasion à un photographe professionnel, Thomas Déron, de prendre de nombreux clichés des montres en notre possession. Voici une sélection de ces clichés qui permettent d'apprécier son talent ainsi que les lignes séduisantes des pièces en provenance de la manufacture saxonne.

Cabaret Ou Rose: 

La Cabaret n'est malheureusement plus dans le catalogue de la marque. Elle était une des montres préférées de Günter Blümlein qui aimait son style Art Déco et ses proportions. La présence de la grande date dans ce boîtier rectangulaire lui donne beaucoup de caractère. Elle se distingue également par un mouvement de forme à remontage manuel qui dérive du mouvement de l'Arkade, une des 4 montres de la collection de la renaissance.

Lange Une Daymatic Ou Rose: 

La Lange One Daymatic est une montre singulière dans la collection. Elle fut non seulement la première Lange One Automatique mais elle propose un cadran inversé (date à gauche, cadran de l'heure à droite) par rapport à la présentation traditionnelle de la Lange One. L'indicateur de la réserve de marche a été remplacé par un affichage des jours de la semaine.

Zeitwerk de frappe temps ou Gris:  

La Zeitwerk Striking Time est la première montre depuis la renaissance de la marque qui sonne. Lorsque la fonction est enclenchée, elle joue au passage une note au changement d'heure puis une autre note à chaque quart d'heure. Une jolie façon d'accompagner les sauts de l'affichage digital.  La  fonction additionnelle profite de la puissance du mouvement de la Zeitwerk. Cette montre permit à Lange de progresser dans le développement de la future Zeitwerk Répétition Minutes. La forme des gongs est ici circulaire tandis que sur la Répétition Minutes, ils suivent dans la partie inférieure du cadran les contours du Time Bridge.

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Hands The The Glashütte Original PanoReserve Watch

Glashütte Original a pris des collectionneurs de montres en voyage dans le monde avec son nouveau sénateur Cosmopolite, mais le fabricant de montres allemand a également pris le temps de mettre à jour un favori de la maison, le PanoReserve. Sorti lors de Baselworld 2015, les nouveaux modèles présentent un cadran "bleu galvanique" et "noir galvanique", et quelques choix difficiles pour les collectionneurs.

Les deux montres sont le produit de la célèbre ligne de fabrication de la marque, située à Pforzheim, en Allemagne. La galvanisation est un processus minutieux et minutieux, dont certaines marques de montres sont capables en interne.

This year, Glashütte Original has decided to add two new variations to the PanoReserve family, including a steel version with a “galvanic-blue” dial, and a red gold version with a “galvanic-black” dial.

Both come in a 40mm case, slightly larger than the original PanoReserve, but the same size as the 2012 models. And that will be music to the ears of watch collectors. Although choosing between the two dials will place most of them between a rock and a hard place.

Both see the return of the PanoReserve’s asymmetric dial, featuring an off-center hours and minutes dial intersected by a small-seconds dial at 7 o’clock, a retrograde power-reserve indicator between 2 and 3 o’clock, and finally a big date at 4 o’clock. A nice hint to the brand’s heritage, the date and power reserve are labeled in German.

However, they look like very different watches from afar. The red gold case and galvanic-black” dial certainly make that watch the most classic of the two, but the popularity and versatility of “galvanic-blue’ dials means that the more affordable steel version may be better value for money.

The PanoReserve is once again powered by caliber 65-01. Made in-house at the Glashütte Original manufacture, this hand-wound movement boasts a 42-hour power reserve. Visible through the sapphire case back, the traditional Glashütte three-quarter plate is beautifully hand-engraved and decorated with 48 jewels and screw-mounted gold chatons and blued steel screws.

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Pre-Basel 2014: Introducing the Rado HyperChrome Automatic Small Second in Ceramic (with specs and pricing)

Plus tard ce mois-ci à Baselworld Rado présentera le HyperChrome automatique petite seconde en céramique, le matériau de la signature de la marque.

En ce qui concerne les montres suisses en céramique va, Rado a été un pionnier et fait encore un travail admirable avec le matériel. Notamment Rado propose quelques-unes des montres en céramique les plus abordables en céramique. Sa dernière pièce en céramique est le HyperChrome automatique petite seconde, automatique'S 42 mm hommes dans un boîtier céramique.

Quatre versions de la HyperChrome automatique petite seconde sont disponibles, mais tous ont un boîtier en céramique d'une seule pièce avec des inserts en acier sur le côté. Les versions de bracelets ont un bracelet en céramique.

La version noire est en matte en céramique noire avec des accents plaqué or rose, tandis que les autres modèles ont une finition brillante. Notamment, les trois modèles en usage en céramique grise un matériau breveté Rado appelle "plasma céramique high-tech", qui doit être frittées à 20.000  ° C.

La montre est classiquement de style, avec un soupçon de TAG Heuer dans la conception, avec le robuste  ETA 2895 à l' intérieur. 

Le modèle de base HyperChrome automatique petite seconde sur un bracelet en cuir se vend pour 4500 S $ (~ US 3550 $), et ses augmentations de S $ 5000 (~ US $ 3940) pour le haut de la version en ligne avec un bracelet en céramique correspondant.

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Interview: Designer Museum Watch-Swiss-American de Movado Yves Béhar

Museum Watch, le plus célèbre collection de Movado. Cette affaire étonnante collection avec un design minimaliste, ne l'avait jamais connu une telle réinterprétation profonde que celui par Yves Béhar. Le designer industriel et spécialiste des appareils connectés rebaptisent Movado Edge.

La simplicité déconcertante et force évocatrice du Watch Museum cadran de l 'ont fait la légende qu'il est aujourd'hui. Un disque clair à 12 heures affiche le soleil sur un cadran sinon totalement sombre. Le style Bauhaus première conception par le designer industriel américain George Horwitt en 1947 a fait une bonne impression et a donné la pièce un look très simplifié. La montre a été choisi pour rejoindre les collections du Musée d'Art Moderne de New York, qui lui a valu son nom. Les premiers prototypes de la Watch Museum étaient l'œuvre de Vacheron Constantin - LeCoultre.

Comment allons-nous repenser une légende de l'horlogerie design?

Je suis d'accord que le Watch Museum est légendaire et qu'il est l'incarnation même du 20e siècle montres. Très peu de montres que nous trouvons dans les musées d'art ont eu en même temps un look minimaliste et traditionnelle. Je me sentais donc en même temps anxieux et ragaillardi. Donc, j'ai commencé en mettant l'accent sur les émotions du modèle original provoquait et a continué d'imaginer celles de son équivalent moderne serait inspirer.

La force de la Watch Museum réside dans sa simplicité. Comment avez-vous développé une idée avec si peu d'éléments pour travailler avec?

Il est simple - je voulais que ce soit encore plus minimaliste! Une montre est faite de composants plusieurs, des index et des symboles qui définissent ensemble l'identité du modèle, et même la marque.Je voulais rassembler tous ces éléments et les mettre ensemble dans un seul composant - le cadran.J'ai aussi opté pour une ligne concave pour un aspect tridimensionnel.

forme "vulcano" du cadran permet également de refléter la lumière différemment et plus profondément que celle d'un plat.

Vous vivez au cœur de la Silicon Valley et de participer à de nombreux projets liés aux périphériques connectés, comment pensez-vous horlogers traditionnels devraient aborder montres intelligentes?

Jusqu'à présent, leurs réactions ont été purement émotionnel et ils n'ont pas essayé de comprendre les nouvelles fonctions et de nouveaux horizons introduits par les appareils connectés. Horlogerie a beaucoup à ajouter en termes de fabrication, expertise matérielle, l'ergonomie et à la commercialisation, et qui doit être exploité. Aujourd'hui, les horlogers produisent principalement soit des montres traditionnelles ou smartwatches pures. Et pourtant, quelque part entre les deux, il existe une myriade de possibilités uniques qui peuvent être développées. Par exemple, les fonctions électroniques reliés à des services ou des télécommunications, qui ne sont pas utilisées à leur potentiel le plus élevé de nos jours. En fait, les horlogers ont jusqu'à présent seulement essayé de se cacher smartwatches dans les montres de luxe.

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Tissot Offres mouvements automatiques 80 heures à des prix abordables

À première vue, Powermatic 80 calibre automatique de Tissot semble être juste un autre mouvement ETA. L'impression est loin du compte. Tout comme nouveau Sistem 51 calibre de Swatch, celle-ci représente une autre révolution horlogère calme.

À cela, la Suisse Tissot a été travaille main dans la main avec l' ETA ( les deux sont détenues par le Swatch Group) sur la recherche et le développement de cette récemment introduit calibre automatique. Ensemble, ils se sont efforcés de repousser les limites en termes de précision, de puissance et, en particulier, en donnant le temps un nouveau statut. La Tissot Powermatic 80 calibre automatique démontre non seulement une grande précision mais a également 80 heures de réserve de marche. La plupart des montres standard ont toujours un barillet qui dure 36 à 48 heures avant dedevoir être liquidé à nouveau. Néanmoins, avec un nouveau concept de construction qui intègre un nouveau barillet, Tissot et ETA ont été en mesure de fournir ce mouvement avec une réserve de puissance supérieure, ce qui permet à la montre de fonctionner pendant 80 heures avant de devoir être liquidé. Comme si une réserve de puissance supérieure ne suffisait pas, les entreprises ont trouvé un moyen de rendre le mouvement fortement précis et robuste en seconcentrant sur les moyens d'améliorer le système de régulation ainsi. L' un des facteurs qui ont contribué à ce que la robustesse est une nouvelle façon de régler la montre, qui consiste à enlever le système indice-assemblage et leremplacer par une nouvelle technologie innovante. L'échappement de haute technologie n'a pas de régulateur; le taux est fixé à l'usine avec un laser, ce qui rend les ajustements de taux manuel normalement requis par une montre mécanique inutile.

Bien que Tissot ne dit pas officiellement, je suppose que le Tissot Powermatic 80 calibre automatique, alors même que le Swatch Sistem 51 mouvement, est entièrement en ARCAP, un alliage de cuivre, de nickel et de zinc avec des qualités anti-magnétiques exceptionnelles aussi bien. Pour en savoir plus sur le Swatch Sistem 51, lisez cet article sur les «Buzz Montres de Baselworld."

Comment fiable et précis est ce calibre? Nous allons bientôt découvrir certainement, quand les prochains chiffres publiés par la Swiss agence de test COSC (Contr? Le Officiel Suisse des Chronomètres). Je l'ai entendu dire que Tissot pourrait envoyer plus d'un million de Powermatic 80 calibres automatiques à COSC pour la certification chronométrique officielle avec facilité. Cette initiative ferait Tissot le nouveau numéro un en Suisse en termes de calibre certifié COSC, frapper Rolex du trône. Rolex a été le roi incontesté des montres certifié COSC, défendant son année de position après année en envoyant plus de mouvements à COSC que toute autre marque. (Cela ne signifie toutefois pas automatiquement que Rolex vend également la plupart des montres. Cliquez ici pour en savoir plus.) En fait, Swatch pourrait probablement aussi envoyer ses Sistem 51 mouvements à COSC, et je suis convaincu qu'ils passeraient le test de 14 jours facilement. Bien sûr, Swatch ne serait pas le faire parce que la dépense de tester la montre, il serait un coût prohibitif; quelques clients de la marque à bas prix Swatch serait payer un supplément pour un certificat COSC.De nombreux clients Tissot, cependant, reconnaîtraient un certificat COSC comme une preuve de la précision et de la qualité de leurs montres. Et un certificat COSC ne serait pas augmenter le prix d'une Tissot montre de façon spectaculaire.

Tissot décrit la Tissot Luxury automatique comme le noyau même de ce que représente la marque, en d'autres termes, le luxe à un prix abordable - et à une plage de 1,225 $ à 1,575 $$, je suis enclin à penser. Ce que vous dites?

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Super Citizen Professional Diving Watch-Citizen Promaster 1000 M

Le Citizen Promaster 1000 montre M Professional Diver, une facilité de surveillance de l'utilisation, et la ténacité dans des conditions de plongée réels. 

Le Promaster 1000 M Professional Diver a un boîtier en titane de 47,5 mm qui, comme le nom de la montre implique, est résistant à l' eau de 1000 mètres. Non seulement cela est un très grand et robuste montre de plongeurs , il est aussi un rêve devenu réalité pour les plongeurs de week - end. Lorsque vous ouvrez encuir grande boîte de Promaster, la première chose que vous remarquerez est une longue sangle supplémentaire attaché à une boucle ardillon. Cette extension peut être facilement bouclé entre les deux extrémités du solide bracelet en caoutchouc mais élastique de la montre. Merci à ce point pratique, ceCitizen montre de plongée peut vraiment adapter aux poignets et combinaisons de plongée de toutes tailles.Cela rend le Promaster la seule montre qui est propice à la plongée dans l' eau très froide, quand vous devez porter une combinaison épaisse.

La boîte en cuir contient également un ressort de rechange circulaire pour le système de rétention de la lunette, que vous pouvez insérer après le printemps d'origine use après de nombreuses années. Pour l'installer, vous devez d'abord ouvrir le levier sur le côté gauche du boîtier. Ensuite, vous exercez une pression ferme avec vos doigts pour tourner et ouvrir la bague extérieure du boîtier. Enfin, vous retirez la lunette tournante et d'échanger l'ancien ressort circulaire pour un nouveau.

En résumé, cette montre est assez bon, si vous aimez la plongée ou la natation, cette montre Citizen est un bon choix pour vous.

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TAG Heuer Connected avis - CNET

The Good Le TAG Heuer Connected a frappant, look agressif, il est fait à partir dematériaux de luxe et le nom à la mode de son fabricant fera appel à ceux d' entre vous cherchez les choses plus fines dans la vie.

The Bad Il est extrêmement coûteux mais offre fonctionnellement rien que vous ne trouverez pas sur Android Wear montres qui coûtent une fraction du prix.

The Bottom Line Le TAG Heuer Connected est la façon la plus en vogue de l' ajout defonctions intelligentes à votre poignet. Mais ça va vous coûter un enfer d'un lot de privilège.

Visitez le site du fabricant pour plus de détails.

Donc, vous voulez un smartwatch, mais vous ne voulez pas un technicien nom de marque comme LG ou Samsung se heurter avec votre costume de fantaisie? Jetez les yeux, puis, au cours de la TAG Heuer Connected.

Le corps de titane est connecté chunky angulaire et bracelet en caoutchouc épais donne à la montre un look saisissant Je suis très vif sur. Il est certainement plus agressif prospectifs que la simplicité élégante de la montre Apple - en fait, avec une gamme de grand-regarder montre TAG Heuer fait face à choisir (de style après les montres analogiques de l'entreprise), vous ne pensez pas que c'est un smartwatch du tout. Il est un grand gars, mais, si ceux d'entre vous avec plus de poignets délicats voudra essayer avant d'acheter.

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Andrew Hoyle / CNET

Exécution du même logiciel Android Wear comme G Watch LG ou Moto 360 , il se connecte à votre téléphone (soit Android ou iPhone) et montre les notifications reçues, les mesures prises et une grande variété d'autres informations à partir. Il y a environ 8000 applications qui fonctionnent avec Android Wear montres maintenant, mais ils ont tous fonctionnent essentiellement comme un deuxième écran pour votre téléphone.

Vous glissez à travers les notifications - présentée comme "cartes" sur l'écran - à l'aide de la ronde de 1,5 pouces à écran tactile. Il est lumineux et réactif, et la résolution 360 × 360 pixels est suffisante pour la lecture de textes (bien close up vous pouvez voir les pixels individuels). Je voudrais voir une résolution plus élevée, étant donné le prix élevé.

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Andrew Hoyle / CNET

Ce qui me amène à mon dernier point: le prix. La montre coûte la modique somme de 1100 £ au Royaume-Uni, 1500 $ aux États-Unis et l'UA de 2000 $ en Australie. Cela fait beaucoup à payer pour une montre qui fait la même chose que le Moto 360, qui ne coûte que 229 £ ou 300 $ (il est pas encore disponible en Australie).

Comme édulcorant cependant, TAG Heuer a un système qui vous permet de négocier en votre montre Connected après deux ans, payer un supplément de £ 1,000, $ 1,500 ou AU $ 2,000 et échanger pour une montre mécanique, exclusivement réservé à ceux d'entre vous qui a acheté le modèle Connected. Il est difficile de dire si cela est une bonne affaire ou pas, mais cela ne signifie au moins que vous avez une montre à utiliser longtemps après la technologie à l'intérieur du Connected est devenue obsolète.

Il n'y a rien de mal avec la montre connecté lui-même. Il est magnifiquement conçu et ceux d'entre vous qui veulent un nom à la mode sur votre poignet, ainsi qu'un nouveau gadget de fantaisie, devrait au moins aller jeter un oeil à un dans un magasin. Il a tout simplement pas échapper que massif étiquette de prix cependant. Si vous êtes plus excité au sujet des fonctionnalités intelligentes que le nom de fantaisie, économiser votre argent et aller pour l'une des options moins chères.

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